日照定居的优缺点

前三岛

日照，不是一座城


按：本来想写篇东西投稿到中国（日照）散文季，但是写着写着觉得可能不符合大赛的标准，但是笔之所至，敝帚自珍，先发个人公众号草稿，至于投不投，用不用，那是后话吧。敬请读者指正。

一
作为一个每天往返于城市间的候鸟似的旅人，无论曾经沿着北部海岸奔波，还是奔着山峦西去再折返，这些年，日照越来越让我感觉到它不是一座城。在旅人的眼中，它是一个贯穿于城乡的建筑聚合体，也是一个丰富多样的生活的实体、风景的综合体。
日照不是一座城，它的山川形胜在五莲，它的文化底蕴在莒州，它的舌尖味道在岚山，而它的官署旧治在东港，也就是古海曲。新崛起的高楼大厦不过是它外在的躯壳，这是世界上任何的城市没有什么不同，它真正的特色，还是散落在五千多平方公里的范围之内。而这些所谓的聚落、综合、实体，实际上真正属于它辖制，至今算来，也无非才三十周年。
它还很年轻。
日照不是一座城。它小而全，山河兼有，海陆具备，平原湖泊，阡陌池沼，奇秀俊美无所不有。包括能够匹配的交通工具，也是从天上飞的、陆上跑的、海里行驶的一应俱全，飞机高铁游轮，这些行驶在时代前列的拉动时间奔跑的交通工具，让日照步履匆匆，尽力追赶着与其他城市的差距，但独特的地理位置，还是让它在发展上缺乏先机。
你看，黄海潮来，从半岛络绎南下，浪花簇拥进这片海湾。自北往南，大沙洼林场柔软的银滩衔接着丝山一脉的岩体，海浪淘挖着万平口和潟湖，再转而沿奎山脚下奔走横行于付疃河口沼泽湿地，继而贯于涛雒将沙滩延展万方，继续携砂砾南下到岚山潘家村海域研磨成一线精细的金色，再顺着阿掖山拐弯投入到海州湾，以海上碑为屏障，以荻水口为界形成大片的湿地滩涂，容纳着无数飞翔和游弋的生灵。在这一片海岸线上，安置着日照两个港区，这是通往世界的道路，但是这条道路被夹在青岛和连云港之间，它往内陆延伸的脉络显得底气不足——环城皆山也。

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放眼西望，山峦如壁。放眼北望，山川如聚。在被巨大海水包围下，鲁南丘陵被造物者当成掺杂着砂石的泥巴随意遗弃地毫无章法，使得通往内陆的道路弯曲而漫长——即使舟车速度再快，我们也知道与时间赛跑，制胜的法宝还是距离。这是一块相对闭塞的土地，沿着海岸的山川隆起阻隔着与内陆的关系，无论是南部阿掖山与幽尔崮大旺山一脉与甲子山、五莲山的纵向阻隔，还是北部珠山和铁山的横断，日照拓展的空间被积压在山间平原带上，而这些平原带，原来无不被冠之为“万亩湖”或者日照“粮仓”，碑廓的面、涛雒的米，虽是陈年旧事，但留存记忆难以忘记。要盖楼，要修路，要建机场，要办工厂，要处理垃圾，要城镇化工业化，又要节约集约利用土地——那些过去阻碍交通隔绝世间的大山，在现在照样是矗立在那里的难题，因为它们不能生产土地，除非再来一次沧海桑田。

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日照的两城遗址被誉为当时“亚洲最大”的城市，日照的尧王城遗址也被誉为当时“最大”的城市。但是城市文明为什么能够在这片土地兴起，却又在短时间内堙没无声、只留下陶土和残损的弓矢？不是战争，而是地理位置，而是政治版图的变化和经济运行规律使然。日照在古代就已经被渐渐遗忘了。它属于东夷，但也是东夷之最东的荒僻之地；它属于齐鲁，但也是齐鲁的边荒之处；它建制于汉，但也正是因为无人问津、梁鸿才跑到这里隐姓埋名；它正式得名于金，不过从此尚隶属于莒州府——这从文化角度，终是让莒州人莫名惆怅，因为现在莒文化反而成了日照文化的一种。

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楼越盖越高不代表崛起，房价越来越高不代表经济发达。我们歌颂浮来山上的千年银杏，歌颂五莲山上的光明顶，歌颂西湖渔歌，歌颂马耳真个是超然，歌颂马鬐奔放，歌颂东海汪洋，甚至说日照就是“日出先照”的地方——但这也是不对的，日照城现在的位置居于海平面，按此比较，海拔二百多米的黄墩镇才应该是日出先照的地方——站在与宅科交接的山顶，可以最先望见海平面。我们的歌颂是主观意志的表达，而实际上，我们的日照，至今仍然不是一座城，甚至就不像是一座城。

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它该有的城市元素都有，可是没有自己的特点，就像是街市上的路人，很难让人印象深刻到过目不忘。
而且，元素太多，就显得杂了。

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二
清晨。海平面反照的第一缕曙光将天的边际镀上一层七彩的光亮，阳光先是投射到濒海的大厦丛林镜子般的闪烁，继而向西铺陈，越过人民广场和昭阳路，翻过海曲公园的围墙，斑驳在那些老旧小区和胡同深处，再西去，瞻埠潭金丝闪耀，莲山顶佛光生辉，浮来山枝叶婆娑。城市开始活动起来。军营里起床号吹响，工厂的烟囱由灰而白，垃圾车吱吱嘎嘎开始上路；海边别墅中七十年产权的主人在被窝里享受着保姆端过来的红糖荷包蛋，大学城里的小情侣并肩朗诵着子曰诗云，超市中员工在铺货和检点；公园和河边都是晨跑晨练的人们，太极八卦连环掌奇门遁甲诸葛亮，各种音响或舒缓或急切地加入这晨唱；车流开始汇集并且堵在路口，尾气让道路震颤，喇叭声诉说着送孩子上学的焦急；城市周边上工的人们像溪流一样流淌进城市这个池塘，先是摩托车队，再是轿车群，这些细流在大货车队的洪流面前显得如此弱小；成千上万的钢铁引擎轰鸣着奔向日照城，成千上网的钢铁引擎轰鸣着四散到日照的其他城，道路上烟尘滚滚，内心中焦灼着急。
这是日照的清晨，这也是每座城市清晨的翻版，是所有城市生活的元素。除了多了东方的大海，这和内陆城市也没什么两样。都是水泥丛林，都是车马喧嚣，都是装饰感十足的林木草地，都是一样的闲适和一样的奔忙。当官的做民的也都各有各的正经模样。

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但是，我们审视一个城市，真的只看这些皮相吗？只是为了一个现代化的皮囊吗？肯定不是。我们需要审视的还是这座城市最为本质的、人文的东西，虽然一座城市是没有思想的，但是文化传承才是一座城市最值得探究的地方。
日照有什么文化？应对起来似乎会有点哑口无言。

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前些日子打车，和一位年龄相仿的师傅谈起我们的上世纪八九十年代，他是七一年生人，说道自己的青春是又自豪又羞愧。他说：十八岁我成为了城里人，留着披肩发，穿着半高跟马靴，结伙成群，路上看谁不顺眼就想揍谁，那也不是为了钱，也不是想当大侠，就是冲动。其实他的这段描述和这座城市的过往特质可以有的一比。当年的日照县，何尝不是骨子里土气但一定要打扮成想象中的那种洋气，全身的生命冲动澎湃激昂却无处告白？直至现在，崛起的大厦之下，仍然隐藏着一个乡土社会，这个无需讳言——那句“日照县地面窄，不是亲戚就是客（kei）”的谚语仍然没出有效期。当然，任何城市里都有在绿化带中种菜的人，种菜并不代表乡土，乡土是在脑子里的东西。尽管，老日照县城的人曾经那么骄傲自己是城里人，但是，从古至今，他们和那位出租车司机没什么两样，同是城市的寄宿者，并未改变过丝毫的生存规则。

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还可以从民间传说中考察。无论是难倒孔子的项橐，还是放荡不羁的坏才刘克学，其实都是非主流的人物形象，这些被津津乐道的人物形象并非正大，传达出的思想并非阔大，放至四海则显得格局局促。还有，我们崇尚的神亦非“正神”，而是“老师奶奶”或者其他。这其实就是我们日照特色的民俗，我们的文化根基就建立在这些自以为是的狡黠之上，这当然是小农意识产生出的智慧，而非出自正统的儒家教育、道家修为。

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于是，至今周边城市的人对日照人不是谈虎色变就是嘿然一笑。那些所谓的在青岛抱团打天下、所谓的日照人心不齐，其实都是在城市这个万花筒中不同审视方式的心理折射。