日照的野海

莒王宫

海在东面，日照城往西。夏天，季风从太平洋上升起，沿东南方向切入日照城，裹挟着潮声、船歌、种子、海怪的传说和果实的香气，千百年来不曾更改。

莒王宫

有了好风，日照城里就不粘稠，不拥挤，光芒在每个清晨流淌，在每个黄昏成为市井的包浆。日照人大街上行走，工地里劳作，写字楼中商洽，把笃定和知足缝进绵密的日脚，就像祖辈在海上撒网，码头收山。

莒王宫

一代代生命史以大海为背景而日渐完整，这是日照人的特权——他们把孩子撒在滩涂上，用整个下午建造起童年的城堡和宫殿，似乎只是为了等待潮水的摧毁。他们的母亲在海边的公园里舞扇，父亲早已不再出海，却喜欢吹嘘天下大事。少年人在海雾须臾的日子里完成潮湿的初吻。中年人变成经验主义者以后，习惯把双手反剪在身后：哦，我的城，我的海，我的青春。

莒王宫

日照的野海还在，嘶鸣吼叫，声势千里，置身于它的绝对苍茫里，仿佛就能立即回到它的全盛时代。当后工业、高科技、电子网络以各种几何形状挤压海岸线的时候，一片野海的保有，等于保有了一股永不驯服的野力。野海甚至符合神话的所有气质，瑰丽又虚幻，悲伤而至尊。

莒王宫

离家经年的日照人，在野海面前，仍可以做一个归来的少年。穿戴起熟悉的海风，日照就是他们含于口中的一粒沙，噙在眼里的一滴泪，锁在胸口的一趟深呼吸。很多事情变了，野海的忠诚没有变，野性之美仍在反复深耕着原乡的风骨。

莒王宫

在万平口、王家滩、李家台、松虎湾……我的目光有了抚摸的去处。一片片野海，格外地接受我的发呆和出神。我甚至能听到一种声音，那是盐从空中干净地覆盖下来，嘈杂被消弭，繁琐被轻简，我和很多看海的人一起，纷纷停下来，不慌，不忙，不俗，也不老了。

莒王宫

日照看滩，烟台看仙，威海看湾，青岛看城，这是山东半岛坊间素有的说法。当万平口的金滩铺展出游戏感，四面八方的游客把自己摆成“大”字，思绪伸张为纷披的触须，阳光狠狠地透耀着，他们便如晶体般澄澈起来，仿佛进入了天使的序列。“若不是这次来日照，我不会相信人类是鱼变的。”一个中原口音这样说。

莒王宫

潮水退出底线，滩，空如大漠，泛起淡淡烟气，缕缕，袅袅，与湮灭的远古重叠在一起。中原人脱下外衣，把裤腿高高地挽起，往欢乐的深处走。走过黑魆魆的礁岩，他获得了额外犒赏——礁岩丛之外竟有一片彩石滩。铁红、雀蓝、杏黄、云灰、柠绿、胭粉、月白。一定是神仙来染过色！中原人惊呼起来，随即做了采撷者和收藏者。

莒王宫

中原人不知道，卵石一旦被带走，带离大海，带离日照，带离万平口，带离滩涂，带回去洗净晒干，奇异的花纹就会消失，面目模糊，灵性潜隐，混沌如路边荒野的随便哪一块石头。只有到那时候，中原人方才明白，这是一些无法带走的石头，否则就像离了故土故根的折枝花朵，萎蔫凋蔽，都是一瞬间的事情。只有留在原乡，日月经天的水养沙摩，淘洗修行，才能灵秀如玉。石头也是有灵魂的啊。

莒王宫

岚山头在日照的东南端，南北海疆以此分界，形胜冲要，自明代初期就是重要商埠和海防重镇——安东卫，与天津卫、威海卫、灵山卫并列为中国“北方四大卫”，内控鲁苏江淮辽阔腹地，外扼大海，扼高丽、日本诸国往来咽喉。